Fotografía Infrarroja I.

Eliminación del filtro paso bajo.

Lo más adecuado para nuestro proposito de fotografiar en el infrarrojo es retirar el filtro paso bajo del sensor y sustituirlo por un filtro que permita pasar esas longitudes de onda. Manipular el sensor es algo francamente complejo. No solo hay que disponer del filtro adecuado para nuestra cámara, sino que es necesario disponer de la información adecuada para el montaje y desmontaje de la cámara y ser bastante manitas. También hay que ser consciente de que cualquier manipulación anulará la garantía de nuestra cámara, y que en una manipulación de este estilo cabe la grán posibilidad de que alguna pequeña mota de polvo se introduzca entre el sensor y el nuevo filtro, apareciendo en todas nuestras imagenes (algo que es relativamente fácil de eliminar con el Tampón de clonar en Lightroom). Afortunadamente hoy en día hay varias empresas y servicios técnicos fotográficos que se encargan de sustituir este filtro paso bajo, ofreciendo varias posibilidades:

  • Conversión a Infrarrojo. Sustituir el filtro paso bajo por un filtro que permita pasar solo luz infraroja a partir de una determinada longitud de onda.
  • Conversion a Amplio Espectro. Sustituir el filtro paso bajo por un filtro que permita pasar todas las longitudes de onda y posteriormente filtrar la las distintas longitudes de onda con filtros en el objetivo
  • Conversion a Astrofotografía. Sustituir el filtro paso bajo por un filtro que permita pasar las longitudes de onda del espectro visible hasta la longitud de onda H-alfa. Aunque esto último no permite pasar el infrarojo es utilizado en astrofotografía para permitir capturar la lus de las nebulosas de emisión de hidrógeno sin capturar infrarojo.

En Estados Unidos existen varias empresas como Kolari Vision o Lifepixel que realizan este tipo de conversiones, y cuyas páginas webs aportan gran cantidad de información. En LifePixel se pueden ver tutoriales DIT, (Do It Yourself) en los que podemos ver paso a paso como realizar esta conversión. En España, DST fotografía también realiza estas conversiones.

En mi caso particular, DST Fotografía, me ha realizado la conversión de tres cámaras D200, D300s y D800. En la primera de ellas, la D200, tuve un percance al limpiar el sensor (por el problema del liquido Eclipse v1 en sensores con oxiso de estaño) y tras muchos años en un cajón al estar inservible, la convertí a Infrarrojo con un filtro de 720 nm y resucité la cámara. El filtro paso bajo se sustituyó por un filtro de 720nm, y el mecanismo de autofocus tuvo que ajustarse ya que la luz infraroja enfoca en un plano distinto que la luz visible. Esta conversión tiene la ventaja de que continuamos viendo sin problemas a trevés del visor óptico ya que el filtro está en el sensor. Tras la conversión mi experiencia es que no puedo conseguir enfoque a infinito con todos los objetivos, aunque a diafragmas altos, f8 o f11, consigo nitidez adecuada. Además, habitualmente, debo sobreexponer la imagen entre 1 y 2 diafragmas debido a que el exposimetro está calibrado para la luz visible que se recibe, y aquí solo recibimos luz infrarroja, para la cual el sensor y la matriz de bayer tienen una eficiencia cuántica distinta.

Las D300s y D800 las adquirí de segunda mano para convertirlas en Amplio Espectro. Primero adquirí la D300s, la cual se encuentra hoy en día sobre los 300 euros. Su resultado es bueno aunque el factor de recorte de las cámaras APS-C limita la obtención de imagenes con gran angular. La D800 es una cámara que actualmente se encuentra a buen precio en el mercado de segunda mano (entre 600 y 800 euros, dependiendo del estado) y no solo es una cámara de formato completo en la que aprovechar mejor los angulares, sino que además tiene mayor resolución. Solo tiene un inconveniente y es que el Live View no permite tomar una nueva imagen hasta descargar la imagen tomada de la memoria interna a la tarjeta, lo cual a veces es algo molesto. La D810 resuelve este problema, pero a día de hoy su precio es mucho más elevado (alrededor de 400 euros más que la D800) y creo que no merece la pena, ya que la mayor parte de fotografías que tomo son de paisaje y acepto ese segundo de retraso entre tomas.

Para poder usarlas en infrarojo es necesario situar un filtro de 720 nm (o de otras longitudes de onda) en el objetivo. Esto impide que pueda usar el visor óptico. Sin embargo al usar la camara en modo Live View, permite que el enfoque sea preciso (usando el autofocus por contraste, modo trípode), pudiendo además enfocar manualmente magnificando la imagen (algo para lo que recomiendo usar un trípode). En cuanto a la exposición, tenemos los mismos problemas que con la D200, ya que dependiendo del filtro usado tendremos uno u otro comportamiento del exposimetro. En otros modelos de cámara se puede consultar el histograma en tiempo real de forma que podemos ajustar la exposición con la información del mismo.

La conversión en Amplio Espectro permite usar diversos filtros en el objetivo, infrarojos de 720 nm, 830 nm..,filtros Visible + H-alfa, filtros de corte UV&IR, incluso el filtro de corte de Kolari Vision UV&IR, muy similar al filtro paso bajo de las cámaras no modificadas, con el que la imagen obtenida es práctiamente idéntica a la obtenida en una cámara sin modificar (algo que no ocurre con el filtro de corte UV&IR de otros fabricantes).

De forma general creo que la conversión más práctica es la conversión en Amplio Espectro, considerando que es necesario que la cámara disponga de Live View, y que necesitaremos filtros para el objetivo.

Caldera de Taburiente.
Nikon D300s + Nikkor AF-D 35mm f2 + Filtro BW093 en BW.
Caldera de Taburiente.
Nikon D300s + Nikkor AF-D 35mm f2 + Filtro BW093 en BW.

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